LED in Dunstabzugshaube

Hier werden Fragen zu LED-Grundlagen beantwortet...

Moderator: T.Hoffmann

Foley
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Mo, 04.06.12, 23:07

Hallo!

Weil gerade die Beleuchtung in meiner Dunstabzugshaube kaputt gegangen ist, möchte ich gleich auf LED wechseln.

Den Sockel (GU 4) und die Verkabelung sowie natürlich den Schalter möchte ich weiter nutzen.

Welcher Trafo bietet sich für einen Austausch mit dem alten Trafo an?
Und welche LED könnt ihr empfehlen mit dem Sockel?
Bisher waren 20W Halogen drin, die Helligkeit sollte nicht wesentlich geringer sein, besser gleich.
Und ich mag es warmweiß ;-)

Seht ihr Probleme beim Umbau oder kann ich einfach den alten Trafo durch einen neuen ersetzen?


Danke für jede Hilfe!
Borax
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Di, 05.06.12, 07:51

Hallo Foley,
welcome on board!

Sollte eigentlich kein Problem sein. Höchstens mit der Wärme (Dunstabzugshauben sind ja nicht gerade eine 'kühle' Umgebung).
Je nachdem wie die 'Einbausituation' genau aussieht (auch beim Sockel GU 4 gibt es verschiedene Bauformen), würde ich so eine: http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... W-12V.html (das ist die stärkste), oder so eine: http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... W-12V.html oder so eine: http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... -12-V.html vorschlagen.
Sind zwar G4 (nicht GU4), passt aber meist auch.
Trafo: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -IP67.html
Probleme (elektrisch) sehe ich eigentlich keine, ob und wie es mechanisch passt, kann ich aber nicht beurteilen.
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Achim H
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Di, 05.06.12, 08:13

Wenn etwas Platz für ein Umbau ist, dann schmeiß die G4/GU4 Sockel und den Transformator raus und bau dort 2 Stück E14 Fassungen ein. Dort hinein eine Philips Led Tropfenlampe E14 (2700k) einschrauben. Die schmeißt 330 Lumen bei nur 4 Watt Verbrauch raus (hier im Shop gibt es diese leider nicht / möglicherweise noch nicht.).

Bild
Datenblatt

Die gibt es auch als Kerzenlampe (ebenfalls 330 Lumen bei 4 Watt):
Bild
Datenblatt
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Mr Fix-it
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Di, 05.06.12, 08:45

Hallo,

einen neuen Trafo brauchst Du nicht unbedingt, ein Gleichrichter tut es auch, das Ganze ist dann aber nicht so effizient, kommt darauf an wie oft Du kochst und die Abzugshaube benutzt. Ist das eher selten, lohnt es kaum so aufwendig umzurüsten. Gerade im Bereich GU4 gibt es jede Menge Leuchtmittel, sogar solche die mit 12V AC zurecht kommen, also für die Du keinen Gleichrichter brauchst.

In Wesentlichen ist es eine Frage von Platz und Geld, möglich ist so ziemlich alles. Poste einfach ein paar Fotos, wenn möglich mit Maßen, dann kann man besser Vorschläge machen. Also wo und wie sitzt welcher Trafo, wo und wie sitzen die Leuchtmittel und deren Fassungen. Ist ein normaler Schalter verbaut und läuft das über eine elektronische Schaltung und Taster. Liegen diese Infos vor, kann es weiter gehen.

Gruß
Mr. Fix-it

PS den Vorschlag von Achim finde ich nicht so gut, das Licht der Leuchtmittel ist zu wenig nach unten in die Töpfe gerichtet, dort wird es aber gebraucht, da bringen viele Lumen auch nix.
Zuletzt geändert von Mr Fix-it am Di, 05.06.12, 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
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angerdan
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Di, 05.06.12, 09:57

Hallo,

Ich habe die Diodor (Synergy21) 15SMD AC/DC 8-30V, welche angeblich 210/220lm liefert. Die übertrifft alle meine bisherigen G4 LED-Lampen. Und ist gleichzeitig von der Wärmeentwicklung her am kühlsten (<55°).
Vergleich für Synergy 21 LED Retrofit Chip 3W G4 Warmweiß (78481), Synergy 21 LED Retrofit Chip 3W G4 Warmweiß (78479), Diodor LED 3W G4 SMD WW dimmbar 120° (DIO-LED15MG4L)
LED G4 3W 12V AC/DC 200 Lumen 15 SMD Warm Weiß | eBay
Diodor DIO-LED15MG4L LED G4 3W 210Lm 3000K: Amazon.de: Beleuchtung


In diesen Threads hatte ich dies Lampe bereits empfohlen:
LED G4 Downlight vs. Stiftsockellampe ? - LED Forum
G4 Dimmbar - LED Forum
Zuletzt geändert von angerdan am Fr, 22.06.12, 23:27, insgesamt 1-mal geändert.
Foley
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Mi, 06.06.12, 00:53

Hallo!
Zunächst erst mal vielen Dank für eure Hilfe!


Ich hätte vielleicht dazu sagen sollen, dass in meiner Dunstabzugshaube nicht die Leutmittel defekt sind, sondern vermutlich der Trafo, der Schalter oder eine lose Klemmstelle vorliegt.

Daher dachte ich, bevor ich jetzt einen "normalen" Ersatztrafo (das Originalersatzteil kostet übrigens um die 120€!) einbaue, kann ich auch gleich etwas nehmen, das mit LEDs zurecht kommt.

Ich muss das ganze Ding mal nächste Woche komplett zerlegen und mich auf Fehlersuche begeben, für jemanden der jetzt mit Dunstabzugshauben keine Erfahrung hat, gar nicht so einfach.
Ich habe aber als Student auch nicht die Möglichkeit für mehrere 100€ einen Kundendienst kommen zu lassen.

Über das lange Wochenende bin ich nicht zuhause, daher wäre es nett, wenn ich dann Anfang kommender Woche nochmal eure Hilfe in Anspruch nehmen dürfte :)

Aber ich lade schon mal ein paar Bilder hoch, damit ihr sehen könnt, wie das Ding aussieht.

DANKE!
DAH_1.jpg
DAH_2.jpg
DAH_3.jpg
DAH_4.jpg
DAH_5.jpg
P.S.: Das Ding sieht auf den Bildern erheblich schmutziger aus als es ist, aber mit Blitz erkennt man wirklich jeden Fussel. :oops:
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Mr Fix-it
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Mi, 06.06.12, 10:46

Hallo Foley,

ob schmutzig oder nicht, kein Thema, wo gehobelt wird, fallen auch Späne.
Das ist ja wirklich ein Riesen-Teil.
So wie es von außen aussieht, handelt es sich um ganz normale Schiebeschalter. Ich gehe mal davon aus, das der Defekt nur die Leuchten betrifft und der Motor normal arbeitet. Ist das nicht der Fall, dann muss man genau schauen, was defekt ist. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber bei dem Preis für den Trafo könnte es sein, das der den Motor mit bedient und die Stufenschaltung über verschieden Wicklungen auf dem Trafo realisiert ist, die dann auch unterschiedliche Spannungen an den Motor liefern, welche der Schiebeschalter je nach geforderter Drehzahl zuweist.

Funktioniert der Motor, ist nur der Teil des Trafos betroffen (oder der gesamte Leistungsstrang zwischen Trafo und Leuchten), der die Leuchten mit Strom versorgt. In dem Moment kannst Du, wenn der Platz reicht, eine kleines Netzteil für die LED-Leuchten einbauen, den Leistungsstrang prüfen und, wenn nötig, reparieren und gut ist. Wenn aber kein Platz ist oder auch der Motor nicht läuft wird es etwas aufwendiger.

Was brauchen wir noch an Infos:

1. Läuft der Lüfter?
2. wo sitzt der Trafo, kann der Lüfter geregelt werden, wenn ja wie (elektronisch oder über den Trafo, was ich fast befürchte)
3. Wo sitzt der Trafo, ist Platz für einen zweiten (nur wichtig wenn der Motor läuft)
4. Welche Daten hat der Motor (Spannung, Leistung) nur wichtig wenn der Motor nicht läuft
5. Hast Du mit einem Multimeter den Stromkreis der Leuchten gemessen (wenn mein, bitte nachholen und Ergebnis posten)

Da Du mitgeteilt hast, das nicht die Leuchtmittel sonder die Stromversorgung selbiger defekt ist, gehe ich davon aus, das Du derzeit geprüfte funktionierende Leuchtmittel in den Leuchten hast und Dir dennoch kein Licht leuchtet. :wink: Dann musst Du zuerst den Stromkreis zwischen Leuchten und Trafo prüfen. Da es sich um GU4 Leuchtmittel handelt, werden wohl 12V anliegen, sodass Du gefahrlos messen kannst. Hast Du kein Multimeter, solltest Du Dir im nächsten Baumarkt eines besorgen (max. 20 €).

Je nachdem was an der Haube defekt ist, kann es ein wenig Arbeit werden, aber eines ist sicher, wenn wir fertig sind, läuft die Haube wieder, egal was defekt ist. Wenn es Dich interessiert, hatte vor kurzem auch mit meiner Haube Probleme, schau mal unter:
viewtopic.php?f=35&t=14502&hilit=Abzugshaube+Kolbe
Dort habe ich meine Auseinandersetzung mit meiner Haube geschildert, die Haube hat verloren und macht wieder was ich möchte :mrgreen:

Also keine Sorge, wir bekommen das hin, auch wenn das Teil sich zuerst etwas wehren sollte, die Hersteller haben es nicht gerne, wenn man das selbst macht und so sind die Dinger dann auch aufgebaut, nicht gerade Verbraucher- und Servicefreundlich, Du sollst ja nicht reparieren, Du sollst gefälligst eine neue Haube kaufen oder den Kundendienst bestellen, der Dir dann erklärt, das eine Rep. keinen Sinn mehr macht. :wink:

Gruß
Mr. Fix-it

PS wenn es nur einen Wackler im Stromkreis zwischen Trafo und Leuchtmitteln gibt und der einfach zu beheben ist, dann können wir für ein paar Euros mit dem vorhandenen Trafo auf LED umstellen.
Zuletzt geändert von Mr Fix-it am Mi, 06.06.12, 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
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Handkalt
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Mi, 06.06.12, 10:48

Hallo Foley,

für den GU4-Sockel würde ich die Retrofit-Spots von Philips nehmen, die gibt's in warmeiß mit CRI 80 oder ganz neu und etwas teurer mit CRI 90. Ein wenig rätselhaft ist, welche der beiden heller ist. Philips gibt bei der alten CRI-80-Variante 35 lm/W (mal 4W = 140 lm) und 580 cd an, bei der neuen CRI-90-Variante nur 31 lm/W (mal 4W = 124 lm), aber 720 cd an. Im Zweifelsfall würde ich die neue Variante nehmen, weil die bessere Farbwiedergabe für den Herd eine gute Idee ist, und das vermutlich schon die hellere ist (weil neueres Modell, die Watt-Angabe ist vielleicht gerundet).

Diese Retrofits sind auch zum Anschluss an ganz normale Halogentrafos gedacht, so dass Du hier nichts ungewöhnliches besorgen brauchst. Bei einem "elektronischen Trafo" (Schaltnetzteil) gibt es aber eine Mindestlast, die mit den 2*4W möglicherweise unterschritten werden! Also darauf achten, oder einen konventionellen Trafo verwenden.

Viele Grüße,
Handkalt.
Foley
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Do, 07.06.12, 05:34

So, bevor ich mich in das lange Wochenende verabschiede, erst mal:

Vielen Dank an euch für eure ausführlichen Antworten, Hilfestellungen und Tipps!
So was kann man ja gar nicht wieder gut machen :oops:

Jetzt will ich mal versuchen die Fragen von Mr Fix-it zu beantworten:

1. Der Lüfter selbst läuft problemlos.
2. Den Sitz des Trafos kenne ich noch nicht genau, ich glaube hinten, hinter der Lüftung. Das werde ich dann beim auseinander bauen rausfinden...hoffe ich.
Habe jetzt auch erst noch 2 neue Aktivkohlefilter bestellt und mache das dann nächste Woche alles in einem Rutsch.
3. Ich denke, so wie ich das gesehen habe, dürfte da noch genug Platz sein, ist wohl nur eine Frage der Befestigungsmöglichkeiten.
4. Kann ich im Moment nicht beantworten, aber der Motor läuft ja Gott sei Dank noch.
5. Ich habe gemessen:

Und zwar ist es so, dass wenn ich den Schalter betätige, ich sehen kann, dass die Lampen ganz, ganz kurz und minimal aufleuchten.
Aber das ist wirklich nur so ein Hauch durch den Glühfaden, nicht mal einen Wimpernschlag lang und auch nur bei ganz nahem drangehen zu erkennen.

Trotzdem dürfte das doch bedeuten, dass der Schalter vermutlich heile ist?
Könnte das nicht auf eine lose Klemmstelle hindeuten oder doch der Trafo?

Das Multimeter zeigt bei ausgeschaltetem Schalter 0,01 oder 0,00 an. (20V DC)
Es ist aber auch ein günstiges Gerät.
Wenn ich den Schalter anschalte ergibt sich ein diffuses Bild die Werte schwanken zwischen 0,15 und -0,15, ungefähr, sofern ich das richtig erinnere.
(Habe schon vor 2 Tagen gemessen.)
Oder hätte ich etwa Wechselspannung messen müssen? Halogenlampen funktionieren ja sowohl an AC, als auch an DC.
Da sieht man mal was ich für ein Laie ich bin, verd**** das ärgert mich selbst gerade.

Ich hoffe damit ist einiges beantwortet.

Ein Wort noch zu den Retrofit-Spots von Philips, das sind natürlich schöne Dinger, aber auch ganz schön teuer...wann ist da eigentlich die nächste große Preissenkung zu erwarten? Also bei den Markenhersteller LEDs insgesamt?
Jedenfalls muss ich mir das mal durchrechnen, ab wann sich das amortisiert, bei circa 10 Stunden Leuchtdauer pro Woche.
Wobei man dann sicher öfter die LED Lampen anmachen würde statt der Deckenlampe, wenn die tatsächlich 20W Halogen ersetzen von der Helligkeit und die Farbtemperatur auch nah dran ist. (Kaltes Licht mag ich nämlich gar nicht :) )

So bis hierhin nochmals ganz vielen Dank!

Und bitte nicht böse sein, wenn ich mich vor Montag nicht wieder melden kann!
Ich hoffe ich kann dann trotzdem wieder/weiter auf eure Hilfe zählen :D
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Mr Fix-it
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Do, 07.06.12, 07:55

Hallo Foley,

klar kannst Du nach dem Wochenende auf mich zählen und bei den anderen ist es sicher auch nicht anders. Bevor nicht klar ist, wie der Trafo aussieht, macht es keinen Sinn weiter zu spekulieren. Klar leuchten Halogenlampen auch an 12 V DC aber keiner macht sich die Mühe einen Brückengleichrichter einzubauen, wenn die Dinger mit 12 V AC genau so gut leuchten. Also geh mal davon aus, das AC anliegt.

Das der Motor ohne Probleme läuft ist ein gutes Zeichen. Es kann sein, das die Lampen über ein Relais geschaltet werden und nur das den Geist aufgegeben hat, meist sind in solchen Abzugshauben elektronische Schaltungen enthalten, die sowohl den Motor als auch das Licht schalten. Das macht man, damit an den Schalten eine möglichst geringe Spannung und kleiner Strom anliegt, denn gerade dort geht der Kunde schon mal mit nassen Fingen ran, die Haube ist aus Edelstahl, das gäbe einen schönen Schlag, aber lassen wir uns überraschen.

Wenn Du so weit offen hast, mach möglichst genau Bilder von der Technik, denk unbedingt daran, die Sicherung auszuschalten bevor Du das Gehäuse öffnest, wie gesagt, die Haube ist aus Metall, das meist schön an die Wand gedübelt ist, besser kann man sich kaum erden und dann tut es richtig weh wenn Du einen gewischt bekommst und das ist das wenigste was passiert, so was kann das Leben kosten.

Schönes Wochenende bis Montag
Gruß
Mr. Fix-it
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Handkalt
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Fr, 08.06.12, 08:57

Hallo Foley,

in Bezug auf Amortisation kannst Du die Umstellung auf LEDs in Deinem Fall eigentlich vergessen. Im Vergleich zu den konventionellen Halogen-Spots sparst Du pro Spot gerade mal 20-4=16 Watt. 10 Stunden Leuchtdauer pro Woche sind 520 Stunden pro Jahr, also 8,32 kWh pro Jahr Ersparnis. Bei einem Strompreis von 25ct sind das 2,08 Euro pro Jahr. Bei 25,90 Euro für den Spot darfst Du ganz schön lange warten, selbst wenn man hinzurechnet, dass die Halos alle zwei Jahre ersetzt werden müssen. Aufgrund technischer Liebhaberei würde ich aber trotzdem die Umrüstung machen, wenn ich denn eine Dunstabzugshaube mit GU4 hätte. :mrgreen:

Finanziell völlig unsinnig sind diese GU4-LED-Spots übrigens nicht, sie werden werden z. B. für die Schaufensterbeleuchtung bei Juwelieren vermarktet. Wenn sie dort 24/7 im Dauerbetrieb sind, schaut es anders aus: da wären schon nach einem Jahr 34 Euro Stromkosten eingespart.

Bezüglich Alternativen: bei GU4 ist die Auswahl sehr klein. Osram hat noch neu die LED SUPERSTAR MR11 12 V, die kostet im Osram-Shop 19,95 Euro. Mit 700cd bei 3W wäre sie effizienter als die beiden Philips-Modelle und fast so hell wie dort das teurere. Der Farbwiedergabeindex ist nicht explizit angegeben, aber es taucht der Farbcode 830 auf, damit wird er wohl "nur" bei 80 liegen. Die Farbtemperatur ist 3000K, also nicht ganz so warmweiß wie bei Philips. Von den diversen eBay&Co-No-Name-Angeboten (insbesondere mit vielen kleinen LEDs auf sehr engem Raum) halte ich nichts.

Auf große Preissenkungen in naher Zeit würde ich bei den GU4-Markenprodukten nicht hoffen, da fehlt es bisher einfach an Wettbewerb. Vielleicht macht mal ein Händler bei einem Modellwechsel einen günstigen Abverkauf der alten Variante. Aber die CRI80-Lampe von Philips ist offenbar weiterhin im aktuellen Sortiment, und die anderen beiden sind gerade erst erschienen.

Viele Grüße,
Handkalt.
Foley
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Mo, 11.06.12, 17:55

Hallo, da bin ich wieder.

Erstmal wieder vielen Dank an euch!


Leider hat mir meine Verlobte subtil zu verstehen gegeben, dass sie die Bastelei lieber am Wochenende sehen würde...grrrrr. :x
Gut, hätte den Vorteil, dass ich die Sicherung dauerhaft abschalten könnte, da ich dann gleich den Kühlschrank mit abtauen könnte. :idea:

Aber vielleicht kann ich ja doch vorher das ein oder andere rausfinden und Bilder machen...ich versuche es!

Ich hoffe auf euer Verständnis (besonders auf deins Mr. Fix-it) :oops:
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Mo, 11.06.12, 18:02

Hallo Foley,

kein Problem, das Thema kenne ich, bin seit 23 Jahren verheiratet, also mach Dir keinen Kopf, wie Du so weit bist, melde Dich, und besser nix riskieren, 230 V sind kein Spielzeug, also lieber warten, sonst wird Deine Verlobte noch vor der Hochzeit zur Witwe. :wink:

Gruß
Mr. Fix-it
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Mo, 11.06.12, 18:04

:)

Stimmt, das sollte ich wohl vermeiden.

Ich werde dann die Küche komplett abschalten und dazu muss ja der Kühlschrank auch erst mal etwas leerer werden :wink:

Danke dir!
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Di, 19.06.12, 12:35

Hallo!

Leider sind die Filter immer noch nicht gekommen, gibt wohl Lieferschwierigkeiten bei dem Händler, bei dem ich bestellt habe.

Jedenfalls bin ich deshalb immer noch nicht weiter gekommen :(

Na ja, und nächstes Wochenende ist ja erstmal Fussball und am Samstag habe ich eine Einladung, da wird es dann wohl auch nichts.

Aber ich melde mich, sobald es weiter geht!

Danke fürs Verständnis!
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Mr Fix-it
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Di, 19.06.12, 12:58

Kein Problem, bis dann
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Sa, 07.07.12, 01:36

Hallo!

Ich bin noch dran an der Sache.

Leider sind die Filter immer noch nicht da. Sollen aber endgültig nächste Woche kommen. Ist auch das letzte Mal, dass ich da bestellt habe.



Vor ein paar Tagen hatte ich aber ein seltsames "Ereignis":

Nach 1-2 Wochen in denen ich den Schalter nicht betätigt habe, habe ich es dann vor 2-3 Tagen nochmal probiert und siehe da, es kam Licht.

Wenn auch ein wenig flackernd zunächst, habe ich es durch "Fummelei" am Schalter (hin und her bewegen, drücken, ziehen) so hinbekommen, dass das Licht über 2 Stunden gebrannt hat und nur ganz selten mal geflackert hat.

Gestern habe ich es dann wieder versucht, es gab auch einige Zuckungen in den Leuchtmitteln, aber es ist mir nicht gelungen den Schalter so in Position zu bringen, dass die Beleuchtung konstant funktionierte.

Ich gehe aber daher jetzt mal davon aus, dass "nur" der Schalter defekt, bzw. vielleicht auch einfach nur verschmutzt ist.


Muss ich die ganze Sache wohl trotzdem auseinanderbauen oder gibt es etwas womit ich den Schalter von außen intensiv reinigen kann?

Kann ich Kontaktspray verwenden oder etwas ähnliches?

Oder besteht dann die Gefahr eines Kurzschlusses?


Ich würde das natürlich bei ausgeschalteter Sicherung versuchen, aber die muss ich dann ja auch schnell wieder anmachen, wegen dem Kühlschrank.
Abtauen ist im Moment nicht drin, da ich bei dem Wetter unmöglich auf kalte Getränke verzichten kann :wink:
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Sa, 07.07.12, 11:50

Hallo Foley,

baue den Schalter aus, schau Ihn Dir genau an, mach ein hübsches Bild davon und werf das Ding in die Tonne. Wenn Du versucht einen Schalter zu putzen bzw. einen darin enthalten Kontaktfehler zu beheben,ist das ungefähr so, als würdest Du versuchen einen Elefanten durch ein Nadelöhr zu scheuchen.

Schalter sind hochpräzise elektromechanische Bauteile, die eine Reihe von Anforderungen erfüllen müssen, sollen sie störungsfrei arbeiten. Dabei hat jeder Schalter eine bestimmte Lebenserwartung. Die hängt von der Belastung der Schaltkontakte, der Beschaffenheit des Schalters selbst und von der Einsatzumgebung ab. Nach einer bestimmten Zahl Schaltzyklen ist so ein Teil schlicht hin.

Das Bild vom Schalter solltest Du oben nur machen, damit Du bei Reichelt oder wo auch immer, einen passenden aussuchen kannst. Kauf das Ding neu, alles andere zieht endlosen Ärger nach sich. Hinzu kommt, das Du vorher mit dem Schalter relativ hohe Ströme für die Halogenleuchtmittel geschaltet hast, jetzt hingegen möchtest Du geringe Ströme schalten, damit sind die Anforderungen an den Übergangswiderstand des Schalters völlig neue, was mit zu den bekannten Problemen führen kann.

Also neu machen und das ganze sollte laufen. Klar musst Du dazu auf machen, aber das braucht dann nicht warten, bis die Filter da sind, sondern kann zeitnah geschehen, dann kannst Du wenigstens bei Licht auf die Filter warten. :wink:

Gruß
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So, 08.07.12, 02:11

Hallo Mr Fix-it und natürlich alle anderen Interessierten :)

Jetzt hat es mir natürlich keine Ruhe gelassen und ich habe das Ding endlich auseinander gebaut.

Aber den Schalter einfach ausbauen ist gar nicht so ohne, oder anders gesagt, das überfordert mich fürchte ich.

Ich habe mal ein paar Bilder gemacht von der Sache.

Vielleicht kann ich ja aus dieser Situation heraus erst mal etwas testen?
Stecker ist natürlich abgezogen.

Wie ich das sehe, sitzt da neben dem Trafo ein ziemlich großer Kondensator.
Ab wann kann ich denn da ungefährdet die Kabellage überprüfen?
Oder wie bekomme ich den Kondensator "leer"?

Die Spannungen die auf dem Ding angegeben sind, laden nicht gerade zum Experimentieren ein.
Aber eigentlich kann ich den doch aus seiner Halterung lösen und dann messen oder?

Der Schalter der vermutlich die Fehlerquelle ist, ist übrigens der direkt neben dem Trafo.


Was soll ich also am besten als nächstes tun?
Ich glaube diese ganze Einheit lässt sich so nicht ausbauen ohne wirklich das ganze Ding von der Wand zu nehmen...oder sollte ich das versuchen?

So wie es jetzt aussieht, könnte ich zwar die Stecker vom Lichtschalter abziehen, aber ich glaube an den Schalter selbst komme ich dann immer noch nicht!?

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So, 08.07.12, 10:23

Hallo Foley,

zuerst mal, ausgezeichnete Fotos gemacht. Der Kondensator ist als Anlaufkondensator oder Betriebskondensator eingebaut, das ist leider so nicht zu erkennen, aber auch nicht wirklich wichtig. Wenn Du einen Schraubendreher nimmt, nicht grade den besten der im Haus ist, und die beiden Kontakte oben am Kondensator überbrückst, wird der Kondensator entladen, wobei es nicht sein muss, das noch Spannung drauf ist, normalerweise wird parallel zu solche Typen ein Entladewiderstand eingebaut. Aber sicher ist sicher.

So wie ich das gesehen habe, ist die gesamte Bedienleiste mit Clips rechts und links, vielleicht auch noch oben, kann man auf dem Bild nicht erkennen, befestigt. Diese Leiste muss raus, soll der Schalter erneuert werden. Ich würde aber zuerst den gesamten Stromkreis Leuchten - Schalter - Trafo überprüfen. Es kann auch sein, das Du mit dem Schalter an den Kabeln gewackelt hast und der Kontaktfehler dort zu suchen ist, es muss nicht der Schalter sein. Die Lüsterklemmen sind eine nette Fehlerquelle. Eine Schraube nicht mehr fest, das reicht schon. Und wenn ich dann sehe, das in einer Aufnahme stellenweise bis zu drei Kabelenden verdrahtet sind, dann kann das schon eine Fehlerquelle sein.

Nach dem entladen des Kondensators, kannst Du die Kabel abziehen. Bitte daran denken, das Du den Kondenstor, bevor Du die Kabel wieder anschließt, nochmal entlädst, es kann zu einer Regeneration der Ladung kommen, auch wenn das Teil nicht am Strom hängt. Dann kannst Du mal vorsichtig an den Kabel ziehen, die in den Lüsterklemmen sitzen, die sollten nicht nachgeben, wenn doch, Kabel wieder rein schieben und Schrauben nachziehen. Ich würde in einem Gehäuse, das ständig im Betrieb vibriert, keine Lüsterklemmen ohne Federhalterung verbauen, aber das ist wieder ein andres Thema.

Bevor Du Stecker oder ähnliches abziehst, nimm Dir einen feinen wasserfesten Filzstift und nummeriere Stecker und Muffen durch, sonst wird es auch mit Fotos nachher schwierig, das wieder zusammen zu bekommen. Um den Stecker zu prüfen, kannst Du die Kabel die zum Schalter führen so auf Durchgang prüfen, das der Schalter teil der Messstrecke ist, die Leuchtmittel solltest Du vorher entfernen. Es sollte bei Stellung Licht an, kein Widerstand messbar sein, also 0 Ohm.

Wie gesagt, wenn die Schalterleiste so verschweißt ist, das Du an den Schalter nicht heran kannst, gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Schalter blind legen (hat keine Funktion mehr) und an anderer geeigneter Stelle, einen neuen einbauen. Ist nur Niederspannung, da kann man das schon mal machen.
2. Neue Schalterleiste beim Hersteller bestellen und die mit dem defekten Schalter raus hauen, neue rein, fertig.

Die Erste kostet den Schalter und etwas Kabel, die zweite ein Ersatzteil vom Herstellen, besser vorher fragen was es kostet, sonst könnte es sein das Du geschockt bist, wenn Du die Rechnung bekommst. Den Trafo würde ich austauschen. Das Teil hat eine recht hohe Leistung und bringt nur 11,7 V, klar das reicht für LED-Leuchtmittel, aber die vorgehaltene Leistung brauchst Du nicht und das kostet unnötig Strom. Zudem kann es auch sein, das Dein Netzteil eine Mindestlast braucht, die LED's nicht abnehmen wollen. In der Folge schaltet der Trafo ab bzw. überhaupt nicht ein. Bei diesem Typ ist die Mindestlast 20 Watt. Also es muss nicht der Schalter sein.

Versuch doch mal ein LED-Leuchtmittel und ein Halogenleuchtmittel, sind ja zwei Fassung vorhanden. Geht es dann, liegt es am Trafo, geht es auch nicht, spricht einiges für den Stecker, dennoch das Netzteil sollte man tauschen. So wie ich das sehe, bist Du da sehr flexibel. Der Haltebügel kann auch mit einem Stück Kupfer oder Aluvierkantrohr unterfüttert werden, sodass auch flachere Netzteile passen. Wenn Du dann ein Netzteil mit Gleichspannung nimmst (z.B. PLC Typ von Meanwell), dann kannst DU auch LED#Leuchtmittel für 12 V Gleichstrom einbauen, die sind etwas effizienter als die für Wechselspannung.

Wünsche gutes Gelingen, und immer daran denken, Du darfst solche Arbeiten, die am Netzstrom stattfinden nicht selbst machen, wenn Du es dennoch tust, dann ist äußerste Sorgfalt und Vorsicht geboten, so eine Haube ist aus Metall, dort kann ein loses Kabel verehrende Folgen haben. Klar verstößt Du gegen herrschende Vorschriften der VDE.

Gruß
Mr. Fix-it
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So, 08.07.12, 16:43

Hallo Mr Fix-it

Zunächst einmal wieder ganz herzlichen Dank für deine Hilfe!


Als ich den Trafo ausbauen wollte, kam mir dann überraschender, aber dankenswerter Weise die Schaltereinheit entgegen :D

So habe ich es also geschafft den Schalter auszubauen.

Ich bin mir auch mittlerweile ziemlich sicher, dass hier das Problem liegt.
Ich bekomme an den Kontakten 1 und 3 ein diffuses Messbild.
Mal ist bekomme ich einen widerstandsfreien Durchgang, dann aber wieder einen Widerstand von 100-300Ohm, dann wieder gar keinen Durchgang.
Je nachdem wie ich an Schalter und Kontakten wackele, bzw. wie fest ich zudrücke usw.
Man kann also mit dem Schalter eine Durchleitung erreichen, diese ist aber "wackelig".
Das erklärt ja auch eigentlich das Fehlerbild.

Ich habe hier jetzt mal wieder Fotos vom Schalter.
Meine Frage für den Moment ist eigentlich, muss ich den für 30€ als AEG/Alno Ersatzteil bestellen oder kommt man da irgendwie anders ran?
Die Größe müsste natürlich schon exakt identisch sein, zum zurechtbasteln fehlt mir glaube ich das Know-How.
Vielleicht erkennst du ja den Hersteller!? Oder hilft mir da Conrad? Ich wäre auch so "dreist" direkt beim Hersteller anzufragen....


Und kannst du mir evtl. einen ganz konkreten Link zum von dir empfohlenen Trafo und den Leuchtmitteln geben?

Aber wie gesagt, ich muss denke ich erst mal den Schalter erneuern...
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Mr Fix-it
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So, 08.07.12, 17:08

Hallo Foley,

hallo, das ist ja schön, so einfach kann es manchmal sein. Man, Du musst Dich nur trauen,
klar kommst Du wo anders an den Schalter, der kostet bei Conrad und Co. max. 5 €. Zum Glück ist das Teil von einem namhaften Hersteller, da sollte es kein Thema sein, in der Rubrik Schiebeschalter was zu finden, eher bei Conrad als bei Reichelt ich würde folgende Adressen versuchen:
http://www.conrad.de,
http://www.reichelt.de
http://www.elv.de
http://www.elpro.org
http://www.tme.de
http://www.pollin.de

Rubrik Schiebeschalter. Bezeichnung Hersteller des Schalters beachten, in dem Fall T125, Produktnummer 128 96, LF21H3, es geht natürlich auch ein ähnlicher Schalter, der die gleichen Abmessungen hat und das gleich Schaltverhalten bei brauchbarer Schaltspannung und Strom. (125V 8A ist sicher etwas übertrieben, beachte Schaltleistung unter Gleichstrom ca. 60% geringer als bei Wechselstrom) Im zweifel auch mal die Daten beim großen "g" eingeben.

Gruß
Mr. Fix-it
Foley
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So, 08.07.12, 17:39

Hallo!

Danke für die schnelle Antwort!

Ich gehe mal auf Nummer Sicher und marschiere morgen mal in die örtliche Conrad Filiale.
Vielleicht finde ich ja einen kompetenten Mitarbeiter :wink:

Danke nochmal! Ich lasse dann heute erst mal die Arbeit ruhen und versuche einen Ersatzschalter aufzutreiben.

Ich wünsche noch einen schönen (Rest)Sonntag!

Gruß
Foley
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So, 08.07.12, 19:04

einen kompetenten Mitarbeiter, bei Conrad, sicher kein Thema, aber ob der auch Lust hat, das ist die andere Frage.
Dennoch, das ist sicher die beste Lösung. Der Kann ja auch mal was aus dem Katalog heraus suchen, der hat die Bauteile jeden Tag in der Hand, ich denke das geht schneller als wenn Du selbst suchst.

ebenso, schönen Rest-Sonntag aber bitte nicht zu wild :wink:
Gruß
Mr. Fix-it

PS für die Umsicht und die gute Dokumentation mit Fotos gibt es jetzt mal fünf Sterne
Foley
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So, 08.07.12, 19:12

Keine Sorge, heute nur noch ganz sinnig 8)

Ich versuche morgen mal mein Glück und gebe dann abends Rückmeldung.

Vielleicht finde ich ja auch einen kleinen Elektrobauteile Laden, falls das bei Conrad nicht klappt.

Danke!

Gruß Foley

PS Wenn ich das mit den Sternen gefunden habe, gebe ich die direkt zurück für deine großartige(!) Hilfe.

PPS Ich darf leider noch nicht bewerten, weil ich noch keine 20 Beiträge habe. Sobald ich die habe, hole ich das nach.
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